Неръждаеми стомани и аналози по различни стандарти

[sa4mo]

ВВВВВВВВАХ..АЛЛАХА БИЛЛЯХИ..А бе вий тук на световен чилингирско-металургично-термистки конгрес го обърнахте,бря...Па таквизи глЮпави кат мен... ..само блеят разбиращо...ама нищо - който си го може - го може..другите ша ви питаме

[Rigor Mortis]

до сега във всички таблици дето съм видя и по книги дето съм чел не се споменава интензитета на светлината...светло като бял ден - колко бял?като бял облачен ден,като бял на слънце...само за гъза е точно определението

Ти пък, аз напълно се майтапех.

[RAZORBLADE]

Засега разбирам че въглерод над 1 % повече молибден и ванадий са ключа от бараката за добра неръждаема стомана за режещи инструменти. Стоманите с около 0,4 - 0,6%С са си икономична линия за в производството.

Сега търсим стомани Мортул от форума, ама във всеки склад се цупят като има кажем за 440С или АТС34 като че сме има наврели боксова ръкавица отзад. и по Дин и по Веркщов и по секви таблици - не внасяли, освен ако не си купиш 2-3 тона

[Rigor Mortis]

Има една германска фирма Профи Блинкер която произвежда блесни, воблери и други движещи се изкуствени примамки. Собственика разказваше(имам го на ДВД), че когато в началото на 80те се е зародила идеята му да си направи собствени блесни наместо да купува от магазина от всяка една фирма пласираща стомана му отговорили, че няма да му продадат нищо под 2тона. На човека му трябвали 2кг от някаква си тогава стомана. Ще не ще купил два тона и за да си избие набутката и понеже му се удало да направи сносни блесни решил да направи много бройки и да ги продаде - хем стоманата ще пласира хем и може да спечели нещо. Този бизнес нещеш ли потръгва и на следващата година пича направо закупува още 5 тона стомана и така...до наши дни. Между другото много са му готини блесните, играта им е супер.

Вземай пример Рейзърблеид

[luco]

За тези които сега навлизат в тази магия-коване,каляване,отпускане и т.н.
Все пак не може всички да се строиме до дядо Благо или Ризо Ангелов и да гледаме какви ги върши,пък и най вероятно ще ни изгонят.
Така,че :проба-грешка,проба-грешка: като маймуните.
Докато стане.

http://www.threeplanes.net/toolsteel.html

[Rigor Mortis]

вярно казваш

[дядоБлаго]

Така,че :проба-грешка,проба-грешка: като маймуните.
Докато стане.

http://www.threeplanes.net/toolsteel.html

не се притеснявай,аз още работя така...просто съм спрял да повтарям старите грешки

[RAZORBLADE]

кажете разликата между 4х13 и 40х13 и има ли въобще???

[дядоБлаго]

цъ.
забрави да търсиш аналози на стомани,защото няма откажи се от ats-34 и молибденовите стомани,защото имат сложен цикъл на закалака и лесно се обезвъглеродяват
в складовете има обаче 40х13,65х13,95х18 и 110х18.разликата м/у 40х13 и 65х13 е 2 среза(ако трябва да се пробва на въже).разликата м/у 40х13 и 95х18 е 10 среза(при условие ,че 95х18 е кована). разликата м/у 40х13 и 110х18 е 35 среза(при условие ,че 110х18 е кована).
общо взето с начина на направа на ножове,с който си се захванал ти, най-подходяща е 110х18 .ако не е кована,тя ще превъзхожда 40х13 не с 35,а примерно с 15-20среза(никога не съм експериментирал). друг съвет:
взимай дебелина на ламарината която е критична за дебелината на ножа.ако ножа който си замислил е 5мм,вземи 5 мм ламарина.другото е,че 3мм ще имат по-добри режещи свойства от 5мм при еднакъв ъгъл на заточка
ако вземеш 6мм ламарина и от нея чрез шлаифане направиш 3мм нож ще е пълен кенеф
ламарината се получава чрез валцоване.валцоването е вид коване.по-дебелите заготовки имат добра структура по повърхноста,но в средата са кенеф.по-тънките....кенефа е поне почистен
ако някога смяташ да ковеш:от 7мм ламарина да изковеш режещия ръб,то той ще има плътноста на горния слой на 7мм ламарина.това е наклеп ,а не коване.едно нещо да е ковано,трябва в дебелеината си да е намалено 8 пъти.
при коването на стомана има и други тънкости.преди да почна дамаск съм се занимавал основно с коване на стомани.
често хвалят ножовете от танкови шпилки като стомана не е нищо особенно питай един термист за нея и ще ти каже да не очакваш кой знае какво от тази стомана но за да се направи нож от шпилка,трявбва да се кове и след коването картината е друга също така повето таблици няма да ти свършат работа.там са дадени данни за детайли,а не за ножове примерно: у8 и у10 - всички си мислят,че могат да постигнат различна твърдост при една и съща твърдост острието от у10 ще реже по-добре от у8 във всички съвремени фирми показващи параметрите на ножовете си,присъства твърдоста това е така,защото изделията са им детайли и зависят основно от стоманата
ако идеш в склад и питаш за шх-15,ще ти кажат,че стомана х и шх-15 са равни по съдържание на хром и въглерод и за това са взаимно заменяеми. таратанци шх-!5 е чиста електродъгова стомана(получена в електродъгови пещи...както там мо викат на български...без това всичката ни металургия 90% е руски термини ) и превъзхожда стомана х многократно.в случая е важно не съдържанието на въглерод и хром(по които правят тези таблици на аналози м/у стоманите), а на вредните примеси и полезните легиращи елементи .
да вземем една проста пила.всички златари ползват шведски пили.шведските пили са с 1.2 въглерод.съответства на у12.нашите и руските са от у12 но и нашите и руските имат кратко време на живот и бързо се истъпяват.работата не е в твърдоста - и двете имат еднаква твърдост просто съдържанието на сяра и фосфор в шведската стомана е една запетая назад в много малко таблици се показват вредните примеси

[RAZORBLADE]

Евала, Деде. Добре че ми наля мозък. можеше да се прецакам.

[metero]

Имам едно - две парчета 4Х13 с размери 35х300х5, предполагам - валцована ламарина. Замислени са за нож.
Питам обаче, могат ли да се изковат и с прегъване да станат няколко слоя и ще има ли полза от това. И без това за друго не стават, от 20 години си чакат реда.

[дядоБлаго]

може.колкото до ползата:ще имаш няколко слоя от 4х13 с голяма вероятност за непровар.от един хубав материал юе стане грозна история.виж , ако сваръчните слоеве се навъглеродят става друга картинка.аз лично никога не съм пробвал с неръждавеики.

[Toros]

Дадо Благо, като казваш че има складове от които може да се купи стомана кои складове имам предвид. Дай малко акъл за да се ориентирам къме да търся в София!
Поздрави Петко

[гаден пухчо]

кажете разликата между 4х13 и 40х13 и има ли въобще???

Eдна и съща е,разликата идва от различните стандарти през годините.

[manowar]

Дядо , поръчал съм си едно парче CPM S30V но ми се струва много сложен цикъла на закалка и отпускане.Може ли нещо да се спести

CPM® S30V®
Issue #4
Carbon 1.45%
Chromium 14.00%
Vanadium 4.00%
Molybdenum 2.00%

Thermal Treatments

Forging: 2100°F (1150°C) Do not forge below 1750°F (950°C).
Annealing: Heat to 1650°F (900°C), hold 2 hours, slow cool no faster than 25°F (15°C) per hour to 1100°F (595°C), then furnace cool or cool in still air to room temperature.
Annealed Hardness: About BHN 255

Stress Relieving
Annealed Parts: Heat to 1100-1300°F (595-705°C), hold 2 hours, then furnace cool or cool in still air. Hardened Parts: Heat to 25-50°F (15-30°C) below original tempering temperature, hold 2 hours, then furnace cool or cool in still air.
Straightening: Best done warm 400-800°F (200-430°C)
Hardening
Preheat: Heat to 1550-1600°F (845-870°C) Equalize.
Austenitize: 1900-2000°F (1035-1095°C), hold time at temperature 15-30 minutes.
Quench: Air or positive pressure quench (2 bar minimum) to below 125°F (50°C), or salt or interrupted oil quench to about 1000°F (540°C), then air cool to below 125°F (50°C).
Temper: Double temper at 400-750°F (200-400°C). Hold for 2 hours minimum each time. (See Table) A freezing treatment may be used between the first and second tempers. Freezing treatments help to attain maximum hardenability and must always be followed by at least one temper.
NOTE: For optimum stress relieving, CPM S30V may be tempered at 1000-1025°F (540-550°C). Tempering in this range may result in a slight decrease in corrosion resistance.

Size Change: +0.05 to +0.10% when fully martensitic. The presence of retained austenite may reduce the net growth. When tempering at 400-750°F (200-400°C), freezing treatments may be necessary to minimize retained austenite.

Recommended Heat Treatment:
Austenitize 1950°F (1065°C). Quench to below 125°F (50°C).
Double temper at 600°F (315°C) 2 hrs. minimum each temper. Cool to hand warm between tempers. A freezing treatment may be added between tempers.
Aim hardness: 58-61 HRC.